kaniagostyn *UKS Kania Gostyń

Piec węglowy a zanik zasilania.

Czy mógłbyś napisać o jaki przekaźnik chodzi dokładnie i ewentualnie naszkicować na szybko schemat połączenia?
Ale prosze.
Szkiice tekstowy:


gniazdko, przewod fazowy ...... wylacznik, bistabilny (taki jak do lampy) albo monostabilny zalaczony w pozycji zwolnionej (odwrotnie niz dzwonkowy).......(to jest przewod :lol: .....styki sterowane przekaznika, dalej faze rozdzielasz na:
1- styki sterujace przekaznika
2 - odbiornik
laczysz oba przewody ( to juz bedzie zero) za stykami sterujacymi przekaznika i stykami zero pieca

Rownolegle do stykow sterowanych przekaznika podlaczasz wlacznik: monostabilny zalaczany w pozycji wcisnietej (dzwonkowy).
Koniec.

Jesli chodzi o rodzaj przekaznika, to juz musisz poszukac, nie bawilem sie nigdy takimi ukladami sterowanymi przez 230V, jakbys chcial zrobic taki uklad na 12V do samochodu, mialbym wiecej do powiedzenia :)
Jak zalezy Ci na rysunku sluze po weekendzie. :D
Połączenia 4 przełączników na klatce. Schemat znajdziesz na wylaczniku schodowym / krzyzowym (na odwrocie, przynajmniej na niektorych). Układ jest jest mniej wiecej taki: włącznik schodowy to przełącznik bistabilny, czyli łączy wejście z jednym z dwóch wyjść, dalej drugi schodowy (identyczny), łączy jedno z tych wyjść (które tu traktujesz jako wejście) ze wspólnym wyjściem. Taki pseudo rysunek poniżej:
----<=====>-----
Każdym z włączników (< lub >) przełączasz na górny lub dolny przewód.
Jeśli oba są podłączone na ten sam, to masz załączony obwód, jeśli przeciwnie, to masz rozłączone. W środek możesz wstawić dowolnie dużo krzyżowych, które mają za zadanie zmienić górny z dolnym, układ będzie typu: ---<==x==>---
To oczywiście tylko faza.
Zatem musisz mieć minimum trzy żyły. Ponieważ jednak w przewodach 3-żyłowych jedna z nich to żółto-zielona, której nie powinieneś wykorzystywać w takim celu, rozsądne będzie wykorzystanie 4-żyłowego i bycie w zgodzie z zasadami kolorystyki.
Rozwiązanie alternatywne, dajesz dowolnie dużo przycisków monostabilnych (dzwonkowych) i przekaźnik bistabilny. Wtedy możesz też dodać wyłącznik czasowy i podobne bajerki.
problem z przyciskiem do ogrzewania tylnej szyby. Na schemacie, który załączyłem, widzisz moduł numer 8025. To jest konsola na której masz wyłączniki od klimy. Wyłącznik jest monostabilny (NO), co znaczy że w stanie stabilnym jest otwarty. Po naciśnięciu wyprowadzasz go ze stanu stabilnego (zwierasz styk), ale po zwolnieniu, wraca on do stanu stabilnego (styk rozwarty). Znaczy to, że BSI tak naprawde "pamięta" stan on i off. Przyciskiem tylko wymuszasz przełączenie tego stanu.
Aby sprawdzić wyłącznik:
1. wersja z odłączoną kostką
Podłącz miernik (omomierz) między piny 1A i 4A. Sprawdź czy zwiera kiedy naciskasz.

2. wersja z podłączoną wtyczką i włączonym zapłonem
Podłącz miernik (voltomierz) między masę samochodu (gdzieś do blachy) a pin 1A. Powinno tam być jakieś napięcie > 2V kiedy nie naciskasz i 0V kiedy naciśniesz przycisk.

(M.)
Podlaczenie przekaznika.... Podlaczenie przekaznika...
  Witam, mam sobie ukladzik ktory jest przerzutnikiem monostabilnym. Na baze
tranzystora i kondensator przez rezystor podaje +12V kondensator sie laduje
przez R, tranzystor wlacza przekaznik po czasie R C i wszystko hula..

Teraz mam pewien problem. Potrzebuje dodatkowy warunek. W samochodzie jest
pewien wylacznik krancowy ktory zwiera do masy. Wystarczy ze do bazy
tranzystora za kondensatorem dolacze rezystor powiedzmy 10k i wlacznik
krancowy zwierajac mase spowoduje puszczenie przekaznika prawdopodobnie
przez to ze C bedzie sie rozladowywal do masy.

Ale, do tego wylacznika krancowego dolaczony jest ECU samochodu. Wpinam sie
wiec de facto tym rezystorem 10k do kabla ktory laczy wylacznik krancowy z
ECU rozpoznajacym mase.

Co zrobic aby zapobiec oddzialywaniu mojego ukladziku na ECU ? Zmierzylem
napiecie jakie wstepuje miedzy koncem rezystora 10k a masa i jest to 1,77V
wiec mysle ze nie zaszkodzil by ECU ale chce miec pewnosc.


masa o====|wlacznik|=======ECU
| tutaj wpinam moj uklad
[uklad]


Pozdrawiam,
M.



1.8 TD 1998, świece żarowe grzeją cały czas.
  Można zrobić tak: odłączyć od przekaźnika przewód sterujący, poprowadzić od tego styku przewód do kabiny i w kabinie zamontować wyłącznik monostabilny, którym będziesz włączał grzanie świec. Jest to rozwiązanie najprostsze, ale stuprocentowo skuteczne.
gdzie. Patton dobrze kombinuje - tylko wyłącznik monostabilny zastąpić bistabilnym.
Vacuometr-wyłącznik. Nie zrealizowałem tego pomysłu bo nie miałem jak na razie mocnej potrzeby zastosowania go w mojej praktyce. Niemniej jeślibym potrzebował regulować podciśnienie podczas sklejania poszedłbym w taka stronę ...

Vacuometr-koniecznie taki ,w którym mogę doprowadzić do możliwości swobodnego przekręcania(pokręcania) szybką . To akurat mam zrobione . Klasyczny vacu .

Magnesik neodymowy naklejony na krótszą stronę wskazówki.

Kontaktron(czujnik) zamocowany do pokręcalnej szybki vacu.

Przekaźnik monostabilny wykonawczy sterowany przez kontaktron (czujnik)
Histerezę jeśli trzeba załatwia przekaźnik czasowy regulowany ale wtedy nie trzeba przekaźnika wykonawczego.


Neodym zmienia położenie wraz ze zmianą podciśnienia.
Jeżeli wskazówka pokazuje np. -0.2 Atm czy czegoś tam to krótsze ramię jest ZAWSZE w tym samym położeniu w stosunku do skali czyli odczyt jak na długim ramieniu ale bez skali.
Oczywiście może okazać się , że ramię z neodymem trzeba przedłużyć by regulacja była bardziej płynna. Epoxy+ kawałek ukształtowanej blaszki alu z neodymem załatwi sprawę. Ukształtowanej bo neodym to potęga ale im bliżej czujnika tym lepiej. Czujnik Hala-hm... Czemu nie ale to minimalnie komplikuje sprawę bo zasilanie kilkuwoltowe itd. niemniej może być .
Słowem-kręcimy szkiełkiem z czujnikiem do położenia kiedy mamy żądane podciśnienie a neodym zadziała na czujnik, a ten dalej swoje robi [poprzez przekaźnik czy cokolwiek innego.
Cała sprawa zamyka sie w zamianie wielkości nieelektrycznej w wielkość elektryczną ;podciśnienie-ruch wskazówki-neodym-czujnik-przekaźnik-silnik pompy.

O zaworach zwrotnych (wentylach) nie można zapomnieć.
Co Wy na to?
Jak ktoś skożysta to wisi mi puszkę ananasów -nieotwartą ma sie rozumieć .
Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów. Ponieważ piszę na tym forum pierwszy raz, na początku chciałbym wszystkich serdecznie przywitać.

Jestem obecnie na etapie budowy domu i chciałbym do niego wprowadzić nieco elementów "inteligencji" a przede wszystkim położyć takie okablowanie, które pozwoli na rozbudowę w przyszłości.

Chciałbym Was prosić o konsultację w następujacych kwestiach:

1. Wykombinowałem sobie, że aby umożliwić w przyszłości sterowanie oświetleniem (np. przez centralkę alarmową) nie ponosząc jednocześnie teraz zbyt dużych kosztów, mógłbym wykonać obecnie normalną instalację elektryczną, z tym że zastosować głębokie puszki elektryczne (miejsce na przekaźnik) i doprowadzić do nich przewody sterujące (8x0,5 lub skrętka) schodzące się gwiaździście w pomieszczeniu gospodarczym (sterownia).
W przyszłości wpuszczę do puszek odpowiednie przekaźniki (np. produkcji Central Elektro z Krakowa), łącznik bistabilny zamienię na monostabilny, podepnę przewody sterujące z jednej strony do przekaźnika a z drugiej do urządzenia sterującego.
Mam jednak takie wątpliwości: badania organoleptyczne łączników, które mam w obecnym lokum wykazały, że nie dochodzi tam faza i zero (mam nadzieję, że to prawidłowa terminologia), ale tylko faza, która jest odpowiednio rozłączana lub załaczana (przepraszam jeśli piszę niejasno). Zakładam że w domu będzie tak samo - czy przy takim układzie przekaźnik się sprawdzi?
Po drugie: Czy uda mi się wysterować wspomniany przekaźnik Central Elektro z centralki Satela - ona ma napięcie 12V, a przekaźnik wymaga 24V.
Po trzecie - czy uda mi się osiągnąć ten cel bez stosowania gwiaździstej struktury okablowania elektrycznego (w gwiazdę będzie tylko sterujące)?

2. Zaplanowałem sobie kilka kamer przemysłowych na zewnątrz budynku, które zamierzam poprzez modulator dołączyć do sygnału z anten naziemnych. Zastanawiam się jednak jaki przewód doprowadzić do kamer - czy osobno wizję i zasilanie, czy też mogę zastosować jeden przewód - jeśli tak, to jaki? Czy macie jakieś doświadczenia z kamerami zewnętrznymi - zastanawiam się nad wyborem kamery w obudowie z ogrzewaniem (minusy - stasznie rzuca się w oczy, konieczność zasilania 230V) lub zewnętrznej kamery w hermetycznej obudowie kopułkowej. Obawiam się jednak, jak sobie ta druga da radę w trudnych warunkach pogodowych - zwłasza przy mrozie.

3. Czy mieliście może kontakt (i jak oceniacie) nową linię centralek Satela - Integra. Ze specyfikacji wyglądają dość obiecująco.

Z góry dziękuję za wszelką pomoc,

pozdrawiam,

Łukasz